Viaje a Shanghai: Qué comer y dónde [Parte 2]

Cuando se trata de comida china, la de Xinjiang es sin duda mi favorita. De hecho, calificarla de “China” es un poco incorrecto, debido a que más de la mitad de los habitantes de la provincia autónoma de Xinjiang pertenecen a minorías étnicas, en la que tanto su cultura, como sus rasgos faciales, son mucho más cercanos a las poblaciones de Asia Central que a los chinos Han (aproximadamente el 92% de los chinos son Han, el 8% restante pertenecen a una amalgama de minorías étnicas, cada una con su cultura y platos típicos). Haz clic aquí para saber más sobre Xinjiang.

¿Por qué he hecho esta larga introducción? Simplemente para explicar el porqué los platos en Xinjiang son muy similares a los que se pueden encontrar en Turquía o Marruecos en lugar de los del resto de China. Ya publiqué un largo artículo que trata sobre la gastronomía de Xinjinag, lo puedes encontrar aquí.

Uno de los platos que más me gusta es la Dapanji (大盘鸡), que literalmente significa “gran plato de pollo”, como se puede ver en la foto de arriba es un puchero lleno de pollo picante, patatas, pimientos, zanahorias, y cebollas. También puedes añadir un plato de fideos (Lamian, 拉面) para completar el plato (atención, te echarán los fideos directamente en el puchero de pollo, luego no digas que no te he avisado).

Habiendo nacido en una provincia muy pobre, los habitantes de Xinjiang han emigrado en masa a lo largo y ancho de las ciudades costeras de China, y Shanghai no es una excepción. Reconocerás los restaurantes de Xinjiang porque los camareros visten ropas similares a las árabes, hablan un idioma totalmente diferente a los chinos, y con frecuencia cocinan pinchos de cordero en una pequeña barbacoa a la entrada del restaurante.

Mi restaurante xinjianés preferido es el que está en Yan’an Zhong Lu 915, cerca de Tongren Lu (延安中路 915号, 近同仁 路). Si vas, salúdame a la dueña: es aquella que o está gritando algo a los camareros o clientes, o está sentada en el bar viendo telenovelas en idioma uigur.

El Malatang (麻辣烫) es una sopa picante originaria de la provincia de Sichuan, famosa por sus pandas, mujeres hermosas… y las guindillas. Para disfrutar del Malatang debes ir a uno de los muchos fanguanr (pequeños restaurantes) que se encuentran más o menos en todas partes. Los reconocerás porque todos ellos son pequeños, y tienen una nevera donde se puede elegir los ingredientes (carne, verduras, setas, etcétera) que deberás poner en una cesta de plástico y luego entregarla al cocinero.

El cocinero te pedirá que elijas las especias y va echarlo todo en un enorme caldero antes servírtelo en un cazo de sopa que contiene lo que has elegido.

Como ya se he dicho, se encuentran un poco en todas partes y la calidad es más o menos la misma. Si quieres disfrutar del Malatang no tiene sentido tomar un taxi, simplemente piérdete en las estrechas calles del casco antiguo y te detienes en cuando encuentres un lugar con las características que he descrito.

Aviso para los menos aventureros: es un plato para estómagos fuertes.

Yunnan, situada en el sudoeste de China, es otra de mis provincias preferidas. Cómo Xinjiang, tiene una gran variedad de platos y me resulta difícil elegir uno en particular. En Shanghai, mi favorito es el restaurante Lotus Yunnanese Restaurant, que se encuentra en Dingxi Lu 1112, en la esquina con Wuyi Lu (定西路 1112号, 近武夷路).

Recomiendo el langostino picante, el puré de patatas, el calabacín y el queso. ¿Por qué el queso? Porque en Yunnan es la única provincia en China donde hace queso; o al menos algo que se parece a lo que llamamos queso. Lo interesante es que su sabor es muy diferente a lo que estamos acostumbrados en occidente.

Los Lanzhou lamian (兰州拉面) son los tallarines (o pasta de trigo) de Lanzhou, la capital de la provincia de Gansu, una tierra desértica situada entre Xinjiang y Mongolia Interior. ¿Qué tienen de especial estos tallarines? En primer lugar, que los preparan en el momento, a menudo delante de ti. Además, la condimentación es muy diferente a lo que estamos acostumbrados (me encantan los de cebolla, patatas y ternera). Por último, porque simplemente están deliciosos.

Al igual que el Malatang, no tiene sentido que te diga dónde ir a comer en Shanghai los Lamian, ya que hay un “Lanzhou Lamian” (que ahora es un cadena) cada tres o cuatro esquinas. Sólo tienes que buscar un cartel que contiene los caracteres “兰州 拉面” sobre fondo verde y azul. Para pedir simplemente te acercas al tablón que siempre está colgado en la pared y señalas la foto del plato que te interesa.

Estando acostumbrado al pescado de mar – soy de Cerdeña – el pescado de agua dulce, nunca me ha impresionado mucho. De hecho, en mi opinión no tiene ningún sabor. Tal vez por esta razón la única manera en que puedo apreciarlo es cuando está cocinado según la receta de Sichuan, es decir hervido en una sopa que contiene más chile que agua. El plato se llama shuizhuyu (水煮 鱼), que precisamente se traduce como pescado hervido en agua.

¿Dónde se puede encontrar en Shanghai? En cualquier restaurante de Sichuan, ¡al menos uno decente! Uno de los más famosos es el Spicy Joint, en el tercer piso del K. Wah Center, en Huaihai Zhong Lu 1028, en la esquina de Donghu Lu (淮海中路1028号 嘉华中心嘉华坊3楼, 近东湖路).

El pato laqueado (Beijing kaoya, 北京烤鸭) es el plato típico de Pekín y, entre otras cosas, uno de los platos más famosos de toda China. Aunque la versión original se servía sólo la piel del pato, cortado en tiras, hoy en día también se sirve la carne.

El pato viene blanqueado (sumergido por poco tiempo en agua hirviendo), se cubre con una capa de jarabe de maltosa, se deja secar durante aproximadamente 24 horas y luego se hornea. El cocinero lo corta en rodajas directamente en frente de ti y lo sirve con tortas, verduras y salsa.

Admito que comí Kaoya en Shanghai una sola vez. Así que no soy un experto. El restaurante era el Da Dong, que se encuentra en el quinto piso del Reel Mall, en Nanjing Xi Lu 1601, cerca de la Changde Lu (南京西路1601号越洋广场5楼, 近常德路). El pato no estaba mal, así que me siento capaz de aconsejártelo.

Sé muy bien que Nepal no es una provincia de China, sino un país limítrofe. Pero, a menos que no tengas la oportunidad de visitar Nepal a corto plazo, me parece un pecado perderse la oportunidad de “probar” la cocina nepalí. ¿Dónde? Recomiendo el Nepali Kitchen, que se encuentra en la Julu Lu 819, a la esquina con Fumin Lu (巨鹿路819号,近富民路).

De hecho, es un restaurante regentado por inmigrantes nepalís que, entre otras cosas, para reiterar sus orígenes geográficos en ocasiones fingen no entender el mandarín (puedes pedir directamente en inglés). Entre mis platos favoritos están las albóndigas con queso y el pollo al curry.